寶島臺灣這是一個美麗的島嶼，當地土生土長的客家人熱情好客，加上隨著歷史推進不斷移民過來的人們，臺灣的文化具有了多元性，而臺灣的同胞們似乎對小吃有著不解之緣，人們喜歡吃，更喜歡研究吃，為小吃文化大全作出突出的貢獻。

有人說，對于臺灣人而言，吃是一種藝術，也是一種文化的表現。尤其臺灣特殊的歷史背景，使得飲食文化更加多元化。不僅各地的中華菜肴在此發揚光大，更匯集來自全球各地的精致飲食，包括美、歐、亞熱帶地區、地中海等世界美食，都可以在臺灣吃到。

兩岸同源，在小吃上也可以找到蹤跡。臺灣很多傳統小吃的根源都在福建，可以說是“源在海西，流在海東”，在臺灣的一些史料上均有明確記載。臺灣菜是閩菜的自然延伸，吸收了潮州菜、日本菜的元素，也接收了歐美系菜風的影響，但仍保留了閩菜樸素清淡、以海鮮為主的特色。

相傳鄭成功為驅趕荷蘭人領軍來到臺南時，因軍餉不夠便派人尋找當地食材充實軍糧。在海邊，鄭成功看見一位婦人擔著大筐的海蠣，于是上前打聽，得知當地盛產海蠣，便讓士兵收購了一些回來。士兵望著大堆的海蠣犯了難，不知道該怎么做成菜。鄭成功不慌不忙，讓士兵拿來一些剩下的地瓜粉，和蠣做成了蚵仔煎，而蚵仔煎也因此留在了臺灣。

說起臺灣小吃，很多人馬上就聯想到“度小月”擔仔面。一點不錯，它幾乎是臺南最有名的一道小吃。可為什么叫“度小月”呢？原來90多年前，一位漳州籍洪姓漁人移民府城，靠打魚為生。每年從清明到中秋，是打魚的淡季，當地叫“小月”。為養家糊口，度過“小月”，洪姓漁人就賣起面來，因此得名。

擔仔面的最大特色，在于它的肉臊。早期，老板挑著碗筷與鍋仔到處叫賣，買者半蹲式地坐在小凳上食用。如今，賣者仍用一個小爐燒著木炭來煮肉臊，再加上一只味道鮮美的蝦，雖然就小小一碗，但風味獨特，回味無窮。

棺材板一開始不稱棺材板，而為雞肝板。據說在三四十年前，臺灣有一位姓許的師傅，他品嘗了一種“雞肝板”的點心后，覺得口味很特別，于是回家研究改良，終于制成了一種令他更加滿意的點心。但如何給這種點心取個新的名字呢？他想來想去沒想出來。有一天，他忽然發現新的點心怎么看怎么像棺材，于是就決定命名為“棺材板”。

包子、饅頭、燒餅、油條這些臺灣人原本沒在吃的東西，就是因為外省人的移入才開始出現在臺灣社會。現在臺灣社會上有所謂“眷村口味”“眷村菜”，常常都把它當作懷舊料理來操作。眷村菜其實也不是多高明精致的菜，它是指那個年代眷村里的居民，這些老兵在思鄉情緒之下，利用臺灣本地的食材湊合著，想辦法做出家鄉口味的食物。

在大陸打出高知名度的“永和豆漿”也是一樣，與臺北市一橋之隔的永和，一向是許多外省籍人士或退伍老兵選擇定居之所。約在20世紀50年代，一群大陸北方人士搬來永和，為了謀生便賣起了豆漿，每天凌晨兩三點鐘開始辛勤工作，磨豆漿、煮豆漿。

一開始，臺灣本省人不太能接受豆漿這種東西，就跟現在外地人到北京都覺得豆汁味道惡心一樣，所以很長一段時間經營慘淡。現在，“永和豆漿”在大陸有較高的知名度，當年的退伍老兵，或許也會比較欣慰了。